17
Окт
15:21

Зимбабве: рыбалка под палящим солнцем

Наши зимбабвийские друзья предложили поехать на рыбалку на «зимбабвийских море» — озеро Карибе. Уезжает в 5 утра в субботу. На улице — зима. Совсем темно и прохладно (где-то около 10 градусов). Ехать нам примерно 5-6 часов, а в полдень нас уже ждет карибу и мы с друзьями решили снять катер. Покружив полчаса темными, пустыми и неприветливыми улицам Хараре, мы на выезде встретили рассвет. Светало стремительно.

Всего за 10 минут мы успели увидеть и пламенный предрассветный горизонт, и утреннее небо, покрытое низкими густыми серыми облаками, и преобразования этих облаков на полупрозрачные белые облака, когда солнце поднялось выше.

Выезд из Хараре запоминается толпами людей, которые хотят куда-то ехать. Кто-то пытается попасть в переполненные автобусы, но большинство стоят у дороги и отчаянно машут проезжающим автомобилям, чтобы их подвезли.

Рассматриваем вокруг. Вот военный форт времен Второй мировой войны, он какие-то странные каменные глыбы, обточенные ветрами. Вдали виднеются гигантские бетонные элеваторы, а рядом с ними — этнического вида поселения с глиняными домиками с соломенными крышами.

Дорога, по которой мы едем, — одна из главных государственных магистралей, она ведет в Замбию. Именно по ней проходит львиная доля транзитных перевозок из Южной Африки в Замбии. Построена она давно, еще «белых».

Поэтому она не широкая (три автомобиля разъедутся с трудом), но весьма приличного качества (снега с морозами в них). Учитывая, что это утро субботы, и дорога не очень заполнена, средняя скорость получается около60 кмв час. Оказалось, правда, некоторые участки этого «автобана» платные.

Видим, что дорога перекрыта огромной кучей щебня. Когда осторожно объезжаем кучу по обочине, замечаем белый зонт, под ней — два стула, на которых удобно расположились двое полицейских, собирают дорожную пошлину.

За 2 доллара они дают нам билетик с печатью, с которым мы можем ехать дальше по этой же дороге километров 50, до следующей кучи. Там билет надо сдать другим полицейским. А куча щебня, как оказалось, называется строительством пункта сбора дорожной пошлины.

Дорогой останавливаемся дважды. Первый раз, около 8 утра, — чтобы купить свежую, только пойманную рыбу. Мы будем ловить рыбу только вечером, а на обед у нас уже будет свежая рыба. Распространенные на местных рынках морепродукты — рыба бас — не очень большая, похожая на карася, и большие (приблизительно 2 -3 кг) Брим.

Брим — нечто среднее между лещом и карпом. Правда, с довольно крупными зубами. Зачем им такие зубы, стало понятно на следующей остановке, где мы покупали наживку — червей с очень жесткой кожей. Эту кожу потом чуть проштрикувалы крючком на рыбалке.zimbabwe-6904

Где-то после 4:00 поездки сворачиваем с магистрали на дорогу, ведущую к поселению Карибе. Ехать еще около часа, но теперь дорога проходит по заповеднику. Видимо, у зверей утром тоже был выходной, потому что увидели мы только стаи бабуинов — «бабуьнив», как их здесь называют.

Они довольно спокойно реагируют на проезжающие, но сразу начинают подбегать к автомобилю, если он остановится. Дорогой мы хотели сфотографироваться возле гигантского баобаба, и под деревом был такой грандиозный свалку, что делать фото на память сразу расхотелось.

Наконец мы на месте. Небольшая бухта водохранилища Карибе полностью забита катерами, похожими на какие-то плавучие домики и рыбацкими лодками. Пока команда одного из этих катеров-домиков быстро перебрасывает наши вещи и припасы на борт, мы в небольшой магазин осуществляем последние приобретения. Отплываем. Очень жарко, во-первых, уже полдень, а, во-вторых, мы почти на200 км ближе к экватору.

Время на верхней палубе течет незаметно. Сидя под тентом, наслаждаясь запеченной бараньей лопаткой с охлажденным вином и только поджаренной во фритюре «копентою» (маленькой рыбкой, размерами в пивмизинця), добираемся до середины озера.

Мимо проплывают верхушки сухих деревьев, торчащих из воды, и понтоны, с которых ночью ловят «копенту» на свет. Сзади за катером привязаны два лодочки для рыбалки. Наконец капитан катера причаливает к берегу в бухте, где мы будем ловить рыбу и ночевать сегодня.

zimbabwe-6905Рассаживаемся по лодочках, получаем удочки, наживку и инструкции. Нам объясняют, что купаться здесь нельзя, и в бухте есть рыба, крокодилы и гиппопотамы. Первую надо ловить, других не беспокоить (они днем ​​преимущественно спят), а третьих обходить (и оплывать) десятой дорогой.

Ибо Карибе ежегодно от крокодилов погибает 12 человек, а все остальные, погибших — от гиппопотамов. Сколько, не сказали, но, наверное, больше. Потому рулевой нашего челнока несколько раз производил странные виражи, чтобы объехать по большой дуге едва заметны над водой небольшие ушки, глаза и ноздри гиппопотамов.

Поскольку рыба-Брим ловиться не хочет (только обгрызает нашу наживку), разглядываю вокруг. Кроме небольшой стайки гиппопотамов, мирно паслась на дне залива, метрах в 30 от нас, не видно никаких зверей. К счастью, и комаров с мухами тоже нет. Начинает темнеть, и мы отправляемся к катеру. Закат на Карибах фантастически красивый и такой же мгновенный, как и восток. Каких-то 10 минут, и темнота.

А на борту нас ждет ужин с нашей, предусмотрительно купленной, зажаренной, вкуснейшие рыбы. За ужином возникает два вопроса: «Где рыба, которую нужно ловить» и «Где здесь крокодилы?». По первому вопросу решили завтра идти на место, где, как заверил капитан, всегда клюет. А по второму капитан предложил подняться на верхнюю палубу, взял фонарь и стал светить вдоль берега.

И тут оказалось, что крокодилов здесь действительно много, просто днем ​​заметить над водой глаза крокодила почти невозможно. А ночью глаза крокодилов отражают свет, совсем как глаза кошек. И, посветив фонарем по поверхности воды вдоль берега, мы насчитали в бухте 7 или 8 пар таких блестящих глаз. Надо, наверное, менять место.

На следующий день пересекаем озеро поперек и приходим в небольшую бухту, где, как нам заверил капитан, рыба клюет всегда. Рыбалка здесь пошла несколько лучше. Но вдруг на бережок, метрах в 20 от нас вышел … слон. Так себе, неторопливо вышел из-за холма, и подошел к воде. Попив водички, посмотрел на нас, наверное, удивился и пошел по своим слоновьих делам.

Наконец капитан говорит, что надо возвращаться, чтобы заночевать в бухте неподалеку от порта. Где-то на полпути катер останавливается, и команда начинает заправлять из озера баки для воды. Ну не питьевой, а так, для хозяйственных целей. Здесь мне приходит в голову, что в это время можно искупаться.

Но только я подошел в плавках к трапу, ведущему в воду, сразу начался крик. Капитан начал кричать, что здесь точно купаться нельзя. Там, в бухте со слоном, будто это было можно, а тут крокодилы. Что в этом году пока что погибло от крокодилов только 4 человека. И еще он добавил, что принял на борт семь белых туристов и должен привезти семь белых туристов. А если меня съест крокодил, где он до утра найдет седьмого белого?

Уже почти в сумерках пришли в небольшую, метров 70 шириной залив, через час хода до порта Карибе. Заходя в залив, заметили на одном берегу, в небольшом леске, стадо буйволов. Поэтому капитан решил приставать к другому берегу залива. Запад погас, и уже в темноте начинаем швартоваться к берегу.

Двое матросов спрыгнули с катера прямо на берег и где-то в темноте привязывают канаты к деревьям. Вдруг мы видим, как в темноте, вдоль берега к катеру синхронно приближаются 2 яркие сверкающие пятна. Вот они по40 метров, 30 25 … Когда к катеру оставалось метров 20, «глаза» начали странно кружить, разлетаясь в разные стороны. Это были светлячки.

Вкусный ужин именно подходила к завершению, когда в кают-компании что-то вдруг изменилось. Стало невозможно дышать от едкого запаха. Все стремглав выскочили на палубу … и тут же бросились назад. Потому вонь шел извне катера. Изменился ветер, и к нам донесло «аромат» стада диких буйволов. Хорошо, что через час ветер снова поменял направление, и они не стало.

В 7 утра в понедельник мы уже были в порту. Спешить было некуда, и, прежде, чем возвращаться в Хараре, мы решили поехать на смотровую площадку плотины Карибе. Надо сказать, что плотина Карибе, построенная между Зимбабве и Замбией в середине 50-х годов прошлого века, (на открытие специально приезжала королева Великобритании Елизавета II) еще поставляет почти половину электроэнергии в Зимбабве.

Показать на замбийском-зимбабвийских «электрическую ущелье» очень величественный. С плотины высотой более100 мсрывается искусственный водопад, брызги от которого долетают даже на смотровую площадку.

А еще площадка украшен статуями речного бога Ньяминми, который, по легенде, жил в озере Карибе, и плотина отрезала его от любимой, которая жила ниже по течению. И он пытается разрушить плотину. Поэтому, мол, на электростанции с самого начала были какие-то аварии.

Удивительно, но в Хараре мы доехали даже быстрее, чем ехали на Карибе. И сборщиков пошлины не было на месте. Брим мы так и не поймали. Но всегда есть надежда, что в следующий раз мы когда-либо соберемся на озеро Карибе, то вот тогда точно его поймаем.


ГОЛОСУЙТЕ, ДЕЛИТЕСЬ, КОММЕНТИРУЙТЕ


Похожие новости...