28
Фев
00:11

Украинцев без визы даже в Боснию с Герцеговиной не пускают

Положительная новость, прозвучавшая в СМИ в середине апреля, обрадовала не слишком много наших соотечественников. Ну что им с того, что «согласно договору между правительствами Украины и Боснии и Герцеговины, украинцы отныне смогут находиться в этой балканской стране без виз» через хорватия туроператор. А вот меня эта новость порадовала. Давно имею интерес к Балканам, запланировал в перспективе посетить все страны региона, и план этот постепенно выполняю. В разведку в Боснии, страны на самом деле совсем недалекой от нас (в романе Ольбрахта «Николай Шугай» колочавские крестьяне время отправлялись туда на заработки, валить лес), но практически неизвестной, решил идти с лучшим другом, с которым еще в студенческие годы начинали познавать наши Карпаты. Впоследствии все Закарпатье было обходимо, и уже давно пришли к к мысли — пора знакомиться с горами в других странах. Прежде, манит Румыния с ее высокими горами в Карпатах, но визовый режим с этой страной остается невыносимым, даже «шенген» не помогает. Так почему бы не совершить путешествие в Боснию, которая, если верить МИД, рада видеть у себя в гостях украинских? Договорились на конец лета, разработали маршрут: электричкой до Будапешта (это очень удобная точка для путешествий по железной дороге, к тому же, мой друг Андрей уже давно покинул Украину и врачуе в Венгрии), оттуда прямой поезд в столицу Боснии Сараево, тогда изучаем город и добираемся в недалеких от него «боснийских пирамид», а дальше — Мостар и наконец Неум, городок в едином для всей страны выходе на Адриатику. Берем палатку, спальники и другое горно-туристический инвентарь — страна ведь горна!

Два года назад на туристический сезон — с 1 апреля по 31 октября — отменила для нас свой визовый режим Хорватия. Поэтому проезд через эту страну проблем у меня не вызвал. Правда, хорватские пограничники уделили моем паспорте больше внимания, чем всем остальным пассажирам вагона, вместе взятым. К сожалению, к этому привыкаешь, не впервые … На подъезде к Боснии, на станции Славонски Шамац, происходит изменение локомотива — хорватский поезд меняет похож, но с надписью «железницу Република Српски».

Истощенная войной 90-х, Босния и Герцеговина практически силой осталась единственным государством, однако по сути стала конфедерацию с недружественных друг другу составляющих, в которых автономно проживают сербы, хорваты и собственно боснийцы, или боснийцы (славяне, которые несколько сот лет назад во натиском турок приняли ислам). Вторая половина дня, сзади — довольно похожа на нашу закарпатскую низменность хорватский Славония, остается пересечь границу, и тогда под вечер увидим Сараево. Если бы не одно «но». Боснийский пограничник требует у меня визу! Мои объяснения об отмене режима между нашими пусть и не слишком дружественными, но и не враждебными странами, его не убеждают. Приходится с вещами слезать с поезда, направляется к омиряного Сараево без нас (друг, конечно, слезает за компанию, хотя до его венгерского паспорта претензий нет, как нет их и к одному другому пассажиру). В офисе пограничников мне вежливо объясняют, что я не прав. Не верю своим глазам, но в перечне стран с безвизовым режимом Украине нет. (Уже дома выясню, что так громко провозглашенного представителем МИД отмены не произошло — Украина не применила его по Боснии, соответственно, и наоборот. Конечно, стоило убедиться в точности заявлений МИД в начале путешествия. Но аналогичным сообщением о безвизовом «летнее» режим с Хорватией я поверил без проверок, и не пожалел! Делаю вывод — официальные сообщения украинского МИДа не стоит принимать за чистую монету). Пограничник сажает нас в джип и отвозит в хорватского границы. «Вам — туда!» — Указывает на прощание, перед тем пожелав приезжать следующего года (когда или уже точно визы скамують, или же придется ее сделать). Что же, до следующего лета …
 
Невеселый юбилей в найзатишний столицы

Пережив такой «облом» с Боснией, мы решаем, что возвращаться домой с чувством фиаско совершенно нецелесообразно. Если суждено запланировано остановиться в Хорватии, то грех не остаться здесь хоть на несколько дней — в стране, адриатическое побережье которой поражает своей красотой, ухоженностью, перенасыщением историей. Но для начала нам надо выбраться из на первый взгляд малоинтересного региона Славония (о которой пишут — житница страны), где мы остановились помимоволи в буквальном смысле в чистом поле, перейдя по мосту через реку Саву, разделяющей Боснию и Хорватию. За пограничным постом договариваемся с водителями двух фур, которые везут известь из Боснии в Венгрию. Они соглашаются подбросить нас до ближайшего населенного пункта, где есть железнодорожная станция. На следующий день утром отправляемся электричкой в ​​Загреб, а оттуда — на Сплит (выбираем этот город практически наугад, ничего о нем не зная, и совсем не пожалеем). На Загреб имеем юга, причем в символический для нас День независимости Украины. Было о чем поразмышлять за кружкой-другим хорватского пива. Андрей уже несколько лет стал гражданином Венгрии, и не хочет даже думать о возвращении назад. Его вполне устраивает и работа врача, и зарплата и перспективы. А также возможность чувствовать себя гражданином мира, ведь с венгерским паспортом ты свободно путешествуешь не только всей Европе (в том числе и Боснией), но и без проблем можешь взять билет на самолет и слетать, например, в Нью-Йорке (а с украинской в посольстве США официально берут 100 долларов за право входа и без гарантии получения визы). У среднего класса Венгрии все популярнее становятся туры в Южную Америку (в одном пакете Бразилия, Перу, Чили и др.). Может себе позволить такое наш журналист, врач или ученый? Поэтому «празднование» вышло не слишком веселым. Возле одного из баров в центре города замечаю и фотографирую большой знак хорватской «Курить разрешено».

Бармен замечает нашу положительную реакцию и приглашает в заведение, предлагая свою местное живое пиво. Слово за слово, и оказывается, что хозяйка бара — из Украины. Харьковчанка, которая вышла замуж за хорвата, интересуется нашими политическими новостями, однако тоски по родине не испытывает. Лохматый бармен с повадками завзятого футбольного фаната громко хохочет, когда слышит нашу историю. Он смеется напыщенных боснийцев (которых хорваты не слишком уважают за их бедность), которые позволяют себе не пускать иностранных туристов. Однако я чувствую себя «лузером», гражданином государства, не достигшим уважения к себе за 20 лет свободного существования. И это при том, что отношение хорватов к украинской вполне позитивное, и не раз за время странствий мы испытали на себе. Языковой барьер при желании легко преодолевается. Мы провели некий эксперимент — я пытался общаться славянским суржике, составляя в кучу все слова, что знаю. Тогда как Андрей решил говорить сугубо украинской. Результат был успешным в обоих случаях, а иногда чистый украинский понимали даже лучше.

Будучи в Загребе вдруг, я закрепил свое первое впечатление об этом городе как одну из найзатишних столиц, где мне приходилось бывать. Здесь нет роскоши и объема Будапешта или Праги, и старинную часть города (которое с пригородами является миллионником, здесь проживает пятая часть населения страны) можно обойти за несколько часов. Посмотреть и зайти в величественный католический храм в центре города (его строили и перестраивали несколько сотен лет, и, кажется, процесс продолжается), подивиться уникальным крышей церкви св. Марка, на котором мозаикой из разноцветной черепицы изложены гербы хорватских земель, с площади возле башни 13-го века полюбоваться общим видом старого Загреба …

В этом городе чувствуешь себя комфортнее, чем в других столицах — народ не спешит, спокойно шагает себе улочками, многие расслабляется у фонтанов в многочисленных парках, которые нанизаны на город один за другим, почти не заметно толп туристов, и соответственно — купи магазинов с «туристической» халтурой. Разве что удивит аномальное количество магазинов, торгующих галстуками. И это не случайно, ведь именно слово «галстук» происходит от названия хорватов французском. В 17-м веке хорватские воины, разбив одного из турецких султанов, были приглашены ко двору короля Франции Людовика XIV, и явились к нему в пестрых шелковых нашийних платках (что было давней военной традиции). Этот атрибут мужественных мужчин сразу понравился модникам-королю, а его примеру вскоре последовала и вся Европа.

Сплит — окраина Римской империи на Адриатике

Выбранный практически наугад Сплит (исходили из того, что надо попасть в какое-то крупный портовый город, в Риеке я был, Дубровника далековато, а время лимитировано) нас мощно поразил. Город с 1700-летней историей, второй по населению в Хорватии (221 тыс. чел.), Столица региона Далмация (откуда родом знаменитые пси-далматинца, которых, однако, там я не увидел — разве что рисунках и сувенирах) притягивает к себе туристов со всего мира. Отсутствие больших песчаных пляжей (разве несколько искусственно насыпанных и переполненных людьми, остальные — традиционные для Хорватии бетонные набережные) компенсируется старинным обликом города, атмосферой длительного праздника, относительно невысокими ценами (наш Крым ломит выше), безопасностью и доброжелательностью, но вместе с тем отсутствием наглой восточной приставучести — когда тебя постоянно чуть ли не за руки дергают, предлагая выпить-закусить-розажитись.

Туристы начинают знакомство со сплит из бывшего Дворца Диоклетиана, римского императора 3-го века нашей эры. Это сооружение, которая вместе с историческим центром Сплита с 1979 года является об» объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, считается наиболее сохранившимся дворцом периода Римской империи. Один из крупнейших гонителей христиан, Диоклетиан родился в местности возле будущего Сплита, которая тогда принадлежала Риму. После раздела империи на четыре части император Диоклетиан фактически отрекся от власти и провел в этом дворце оставшуюся жизнь. Впоследствии огромный комплекс, площадью в три гектара, с мощными стенами высотой до 20 метров, был перестроен и стал основой средневекового города и порта. Еще в начале 20-го века в пределах дворца жило около 9.000 человек, каждый пятый горожанин тогдашнего Сплита. Ныне в его зданиях и стенах разместились магазины, гостиницы, кафе. С башни колокольни сплитский собора можно осмотреть панораму города, окруженного скалистыми горами и Адриатическим морем.

За пределами дворца начинается город 17-19 века, которое через несколько кварталов упирается в холм Марьян (178 метров над морем), на котором расположился огромный парк. Как ценитель городских парков, которых так не хватает нашим городам, я пытался изучить его и понял, что чтобы обойти весь, не пропустив зоосада, пещер, ряда старинных церквей, иудейского кладбища, и многих достопримечательностей, не хватит и половины дня. Пришлось обходить его в темпе (что заняло часа два), по дороге удивляясь местной природе (экзотические агавы выдают здесь соцветия метра в 3-4, толщиной в многолетнее дерево) под бесконечный треск цикад.

А еще из Сплита обыденно, будто автобусы с Перечинского вокзала, в разные стороны отходят огромные паромы, которым передвигается по своим делам местный народ и туристы. На одном из таких мы двинулись на ближайший из кучи остривив — Шолто, где искренне позавидовали «аборигенам», которые в своих крепких каменных домах, окруженных экзотической растительностью, наслаждаются абсолютным спокойствием, которое за первого проявления тоски можно развеять в шумном Сплите.

Вполне компенсировав неудачу путешествием в Боснии, вернулись домой с надеждой, что в следующем году эта недостижима страна все-таки будет в списке нами «взятых» …


ГОЛОСУЙТЕ, ДЕЛИТЕСЬ, КОММЕНТИРУЙТЕ


Похожие новости...